Pb centrage clef identifié.

Tu va laver les canons a l'eau ?

Pierre88/74 a écrit:Tu va laver les canons a l'eau ?

Non.Gavage d huile a  l ecouvillon nylon,je laisse reposer en tournant régulièrement les canons,puis ecouvillon
métallique.
Et rebelote si pas propre.

Je te fais une série de photos dans l après midi.

Photos pour Pierre !!

La quincaillerie !!  


La partie de crosse manquante.

Une fente côté droit.


Une fente côté gauche.

2 fentes en dessous dont une sérieuse.

Ma fois sa a l'air pas mal, les bois les as tu lessivés au saint marc et blanchi ? Niveau fissure c'est réparable mais l’éclat ça va être plus long...
Tu a une lime spécial pour les quadrillage ?

JP2 a écrit:Pour ma part, vu l'état de la crosse avec ses diverses fissures, je ne conseillerais pas d'utiliser cette arme dans cet état !

- Soit tu changes  la crosse, ça t'évitera de faire des frais dans un bridge

- Soit tu le gardes dans l'état et alors il est impératif de l'utiliser en décoration au dessus de la cheminée !

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Pierre88/74 a écrit:Ma fois sa a l'air pas mal, les bois les as tu lessivés au saint marc et blanchi ? Niveau fissure c'est réparable mais l’éclat ça va être plus long...
Tu a une lime spécial pour les quadrillage ?

Bois effectivement lessivés a la st Marc a l oxydrine,puis
a l acétone.Impossible de ramener la longuesse a quelque chose de plus clair.
Pas d outil pour refaire les quadrillages.je vais en acheter un.

JP2 a écrit:Pour ma part, vu l'état de la crosse avec ses diverses fissures, je ne conseillerais pas d'utiliser cette arme dans cet état !

- Soit tu changes  la crosse, ça t'évitera de faire des frais dans un bridge

- Soit tu le gardes dans l'état et alors il est impératif de l'utiliser en décoration au dessus de la cheminée !

Les 2 fentes "dangereuses" sont celles qui sont dans l axe de poussée des canons.
En même temps elle sont les plus faciles a réparer.
Je vais percer entre 2 et trois trous selon la longueur de la fente et y insérer des tiges de carbone de diamètre 0,2 ou 0,3 après avoir inséré dans les trous de l araldite lente chauffée pour être très fluide et injecté avec une aiguille et sa seringue.
Idem pour les 2 fentes du dessous.
La pièce a refaire sur le dessus sera collée et assurée de la même façon .
Et je vous assure que je vais utiliser ce fusil sans aucune appréhension.

Bon jour, un bonne investissement la lime a quadrillage. Niveau crosse pour la longuesse et les zone noire essaie l'eau oxygènée ( celle à 110 volumes comme pour blanchir les trophées ) Sa fait des miracles. Sinon pour tes fissures pas de panique, en plus tu a l'aire de savoir quoi faire. Perso je perce le long des fissure. Je chauffe la Cole et je l'injecte dedans. Ensuite avec un pique à brochette je pousse la Cole pour quel traverse la fissure et résorte et la le tour est joué.

Pierre88/74 a écrit:Bon jour,  un bonne investissement la lime a quadrillage. Niveau crosse pour la longuesse et les zone noire essaie l'eau oxygènée  ( celle à 110 volumes comme pour blanchir les trophées ) Sa fait des miracles.  Sinon pour tes fissures pas de panique, en plus tu a l'aire de savoir quoi faire. Perso je perce le long des fissure. Je chauffe la Cole et je l'injecte dedans. Ensuite avec un pique à brochette je pousse la Cole pour quel traverse la fissure et résorte et la le tour est joué.

Pour l eau oxygènée j hésite.
J ai lu un article( sur le forum je crois) le gars avait l air de si connaitre et disait que ca pouvait détruire les fibres du bois .Mais peut être qu avec parcimonie je vais tenter la manip !
La lime a quadrillage me sera de toute façon utile car j ai 3 autres fusils a faire après celui-ci...
Ta méthode pour réparer est bonne.
Le pb que je vais rencontrer c est que l intérieur de la crosse est peut-être plein d huile malgré les bains dans
l acétone ca diminue le pouvoir de la colle,mais ca devrait
quand même donner de bon résultat.
Je fermerai les yeux pour les premiers tirs...
Les faisans vont se bidonner !!
Un copain avait laissé de nuit la baguette de déshuilage dans son famas...
C est vrai qu il avait une sale tête après ...

J'imagine bien, a tu essayer de faire suer ta crosse ?

Pierre88/74 a écrit:J'imagine bien, a tu essayer de faire suer ta crosse ?

Non.
J avais de l eau oxygènée a la maison.j ai donc essayé.
Ca eclaircie effectivement.
On voit quand même qu a l intérieur du bois il y a de l huile qui ne demande qu à ressortir .
Il y a 3 jours j ai juste passé une fine couche d huile de lin et la longuesse est redevenue instantanément noire.

DIDLESGOR a écrit:

Pierre88/74 a écrit:J'imagine bien, a tu essayer de faire suer ta crosse ?

Non.
J avais de l eau oxygènée a la maison.j ai donc essayé.
Ca eclaircie effectivement.
On voit quand même qu a l intérieur du bois il y a de l huile qui ne demande qu à ressortir .
Il y a 3 jours j ai juste passé une fine couche d huile de lin et la longuesse est redevenue instantanément noire.

Fais gaffe, l'eau oxygénée éclaircit ton bois sans le déshuiler et il y a risque pour les fibres. Il te faut absolument faire sortir toutes ces vieilles huiles de la crosse, en chauffant piano sèche cheveux, décapeur et/ou ST marc pro, acide oxalique…
Lis ceci, je t'ai fait un copier coller de l'article que j'ai piqué sur Corsicarms:


Un premier lavage s'impose. Les différents produits suivants sont les plus souvent utilisés :

Lessive St Marc (Oxydrine)
Eau oxygénée (Attention ! Voir le paragraphe L'acide qui fait tache)
Lessive de soude (Attention ! Voir le paragraphe L'acide qui fait tache)
Acide oxalique
Alcool industriel à 95 degrés, et non pas d'alcool à 90 degrés ou d'alcool à brûler !!!


Attention aux dosages et aux mélange de produits !!! Ne pas détremper le bois lors du lavage, et le port de gants est plus qu'obligatoire !!!

LA METHODE SUIVANTE EST TRES CORROSIVE POUR LES FILS DU BOIS !!!
NE PAS LAISSER AGIR LA SOUDE DILUEE PLUS DE 10 MINUTES !!!
N'UTILISER CETTE METHODE QU'EN DERNIER RECOURS, SOUVENT LA LESSIVE St MARC EST LA PLUS RECOMMANDEE !!!

La lessive de soude fait foncer les bois tanniques (chêne, noyer) et uniquement ceux ci. Aucune incidence sur du hêtre, bouleau ou orme. Après une intervention à la lessive de soude (qui est très efficace sur certains vernis cellulosiques) l'eau oxygénée (que je déconseille fortement car il peut oxyder et détruit les fibres du bois, voir plus bas) et l'acide oxalique sont des agents de blanchiment utilisés pour la seconde partie du nettoyage et pour éclairciront à nouveau les bois tanniques.

Pour ma part ma méthode de travail est la suivante :


lavage de la crosse avec un chiffon (propre et qui ne déteint pas!!!) trempé et essoré avant application sur le bois (dans un seau, mélanger de l'eau tiède et une rasade de lessive de soude)

après obtention d'une surface propre, rincer correctement le bois en utilisant une petite brosse nylon sous un filet d'eau afin de neutraliser la soude.

passer ensuite de l'alcool industiel au pinceau pour neutraliser le tout. 

Laisser sécher 24h (ce séchage est très important, car si le bois est encore mouillé, la prochaine étape (blanchiment du bois) ne se fera pas correctement, l'acide oxalique ne pénétrant pas efficacement et uniformément le bois mouillé 


Relavage de la crosse avec un chiffon propre avec un mélange acide oxalique et eau chaude. Le mélange peut être appliqué grassement avec un pinceau, puis frottez uniformément le bois avec un chiffon propre trempé dans le produit. Laissez agir l'acide oxalique pendant 15 à 20mn, puis rincer à nouveau le bois sous un filet d'eau en utilisant la brosse nylon.


Enfin, on peut passer un chiffon imbibé d'alcool pour finaliser cette étape. Pas obligatoire, mais conseillé


Vient ensuite le passage à la pattemouille à l'aide d'un fer à repasser. Pour les renfoncements, un décapeur thermique fera l'affaire (utilisation avec délicatesse !!!). De préférence utiliser la aussi un chiffon en coton blanc (qui ne déteint pas!!!).


Laisser sécher 24h, car pour la suite le bois sec pourra être mieux travaillé, le racloir et l'abrasif utilisés dans la prochaine étape ne peuvent pas être mis en oeuvre correctement sur bois mouillé !!! 


Cette méthode n'est pas la plus rapide, mais évite au maximum l'intervention à l'abrasif par la suite, les 2 séchages de 24h favorisant eux aussi la remontée des fils du bois

J'en vois 2 au fond qui s'interrogent  « Moi j'ai le décapeur chimique déchirtout, c'est le plus efficace »

D'après mon expérience, la lessive de soude et l'acide oxalique est le duo le plus efficace pour le nettoyage et dégraissage en profondeur du bois. Le large spectre que celui ci couvre est tout aussi efficace sur du noyer et du hêtre voire même sur des bois plus exotiques. Bien sûr, avant de décaper une gomme laque, un nettoyage à l'alcool peut être opéré pour enlever le plus gros, avant le passage du duo de choc.

J'ai été amené à restaurer des crosses qui ont pour beaucoup d'entre elles été utilisées sur divers de champs de bataille en Europe, et plus loin encore. Ces fusils ont souvent traîné par la suite dans des lieux improbables, stockés pendant des années sans grand ménagement dans des conditions qui parfois ont frisés le délirant. J'ai déjà eu affaire à des bois imbibés de cosmoline, de goudron (??!) et de toutes sortes de produits divers et variés, et ce duo s'est toujours montré très efficace. 

J'ai pu constater au fil du temps que si certains décapeurs chimiques « fonctionnaient » plus ou moins bien, aucune garantie ne peut être donnée. En effet, certains n'ont aucune (ou pas beaucoup) d'efficacité sur un vernis cellulosique, d'autres sont totalement inopérants sur de la gomme laque, la plupart démissionnent devant la graisse, c'est souvent la loterie, et c'est pourquoi je n'utilise plus ces produits (et pour être franc, pas beaucoup de pros ne les utilisent...)




L'ACIDE QUI FAIT TACHE


J'ai pour ma part refait des dizaines de crosses dans tous types de bois, et "le mieux est l'ennemi du bien" est souvent très dur à expliquer, mais on va tenter. Ce dicton est à retenir tout au long d'une restauration, et surtout dans la phase critique que nous allons aborder, à savoir le traitement des taches. Dans la réalité, peux de taches très profondément incrustées depuis des dizaines et dizaines d'années (et parfois même dans certains cas de bleuissement du hêtre ou de taches de tanin dans le noyer ou le black walnut américain présentes déjà à l'origine DANS le bois) peuvent être "gommées" comme par magie.


Parlez du fait d'estomper une tache dans un bois ancien, et vous aurez beaucoup de versions. Entre ceux qui ont presque réussi, d'autres totalement, il faut souligner un fait qu'un certain nombre de personne oublient et qui les fait déchanter ensuite : faire disparaître une tache sur un bois qui vient d'être remis à nu est totalement différent de la faire disparaître définitivement, une fois la finition achevée. Et oui, dans beaucoup de cas, les taches plus ou moins disparues réapparaissent lors de la finition.


On pourrait comparer le bois à du linge, qui par sa structure fibreuse est un peu identique. Si une tache est incrustée très profondément dans une chemise ou un canapé en tissu, et qu'on la laisse pendant 20, 30 voire 50 ans, il sera peut être possible de l'éclaircir, mais sans doute pas de l'enlever complètement. Si pour tenter d'enlever cette tache on met de l'acide, la structure des fibres sera détruite, d'autres taches (plus grandes) apparaitront, souvent pas plus. Pour le bois, c'est pareil. 

L'emploi d'eau oxygénée à haute dose, de soude et tous les produits brise béton ramèneront le plus souvent PLUS de problèmes qu'ils n'en résolvent, accompagné d'une destruction des fibres du bois. C'est pour cela que je conseille uniquement l'acide oxalique comme détachant et pour éclaircir le bois, car appliqué suivant les recommandations faites dans ce tuto il détruit et n'attaque PAS les fibres.


Un exemple pour illustrer ce fait :

Prenez un morceau de bois brut (hêtre, noyer pour coller au plus près) sur celui ci, passez de la paille de fer (par exemple 0000)

Si vous passez de l'eau oxygénée sur cette surface, toutes les particules de fer qui se sont détachées du tampon vont instantanément rouiller et s'étendre, faisant une tache sur route la surface poncée . L'emploi de l'eau oxygénée à donc dans ce cas ramené un problème supplémentaire à la rénovation.

Multipliez les effets corrosifs et d'oxydation sur tous les produits potentiellement présents dans le bois, mais non visibles lors d'une remise à nu (huiles, graisses...) et vous verrez que souvent, après le passage d'un produit très « costaud » vous aurez plus de taches que vous n'en n'aviez au début....

Merci Erci, alors ses pigeons ? Il te tienne encore éloigner de ton Beretta ? J'emploie déjà le duo magique moi... Et après cella la recette de sir Insulaire.

culombu2A a écrit:

DIDLESGOR a écrit:

Pierre88/74 a écrit:J'imagine bien, a tu essayer de faire suer ta crosse ?

Non.
J avais de l eau oxygènée a la maison.j ai donc essayé.
Ca eclaircie effectivement.
On voit quand même qu a l intérieur du bois il y a de l huile qui ne demande qu à ressortir .
Il y a 3 jours j ai juste passé une fine couche d huile de lin et la longuesse est redevenue instantanément noire.

Fais gaffe, l'eau oxygénée éclaircit ton bois sans le déshuiler et il y a risque pour les fibres. Il te faut absolument faire sortir toutes ces vieilles huiles de la crosse, en chauffant piano sèche cheveux, décapeur et/ou ST marc pro, acide oxalique…
Lis ceci, je t'ai fait un copier coller de l'article que j'ai piqué sur Corsicarms:


Un premier lavage s'impose. Les différents produits suivants sont les plus souvent utilisés :

Lessive St Marc (Oxydrine)
Eau oxygénée (Attention ! Voir le paragraphe L'acide qui fait tache)
Lessive de soude (Attention ! Voir le paragraphe L'acide qui fait tache)
Acide oxalique
Alcool industriel à 95 degrés, et non pas d'alcool à 90 degrés ou d'alcool à brûler !!!


Attention aux dosages et aux mélange de produits !!! Ne pas détremper le bois lors du lavage, et le port de gants est plus qu'obligatoire !!!

LA METHODE SUIVANTE EST TRES CORROSIVE POUR LES FILS DU BOIS !!!
NE PAS LAISSER AGIR LA SOUDE DILUEE PLUS DE 10 MINUTES !!!
N'UTILISER CETTE METHODE QU'EN DERNIER RECOURS, SOUVENT LA LESSIVE St MARC EST LA PLUS RECOMMANDEE !!!

La lessive de soude fait foncer les bois tanniques (chêne, noyer) et uniquement ceux ci. Aucune incidence sur du hêtre, bouleau ou orme. Après une intervention à la lessive de soude (qui est très efficace sur certains vernis cellulosiques) l'eau oxygénée (que je déconseille fortement car il peut oxyder et détruit les fibres du bois, voir plus bas) et l'acide oxalique sont des agents de blanchiment utilisés pour la seconde partie du nettoyage et pour éclairciront à nouveau les bois tanniques.

Pour ma part ma méthode de travail est la suivante :


lavage de la crosse avec un chiffon (propre et qui ne déteint pas!!!) trempé et essoré avant application sur le bois (dans un seau, mélanger de l'eau tiède et une rasade de lessive de soude)

après obtention d'une surface propre, rincer correctement le bois en utilisant une petite brosse nylon sous un filet d'eau afin de neutraliser la soude.

passer ensuite de l'alcool industiel au pinceau pour neutraliser le tout. 

Laisser sécher 24h (ce séchage est très important, car si le bois est encore mouillé, la prochaine étape (blanchiment du bois) ne se fera pas correctement, l'acide oxalique ne pénétrant pas efficacement et uniformément le bois mouillé 


Relavage de la crosse avec un chiffon propre avec un mélange acide oxalique et eau chaude. Le mélange peut être appliqué grassement avec un pinceau, puis frottez uniformément le bois avec un chiffon propre trempé dans le produit. Laissez agir l'acide oxalique pendant 15 à 20mn, puis rincer à nouveau le bois sous un filet d'eau en utilisant la brosse nylon.


Enfin, on peut passer un chiffon imbibé d'alcool pour finaliser cette étape. Pas obligatoire, mais conseillé


Vient ensuite le passage à la pattemouille à l'aide d'un fer à repasser. Pour les renfoncements, un décapeur thermique fera l'affaire (utilisation avec délicatesse !!!). De préférence utiliser la aussi un chiffon en coton blanc (qui ne déteint pas!!!).


Laisser sécher 24h, car pour la suite le bois sec pourra être mieux travaillé, le racloir et l'abrasif utilisés dans la prochaine étape ne peuvent pas être mis en oeuvre correctement sur bois mouillé !!! 


Cette méthode n'est pas la plus rapide, mais évite au maximum l'intervention à l'abrasif par la suite, les 2 séchages de 24h favorisant eux aussi la remontée des fils du bois

J'en vois 2 au fond qui s'interrogent  « Moi j'ai le décapeur chimique déchirtout, c'est le plus efficace »

D'après mon expérience, la lessive de soude et l'acide oxalique est le duo le plus efficace pour le nettoyage et dégraissage en profondeur du bois. Le large spectre que celui ci couvre est tout aussi efficace sur du noyer et du hêtre voire même sur des bois plus exotiques. Bien sûr, avant de décaper une gomme laque, un nettoyage à l'alcool peut être opéré pour enlever le plus gros, avant le passage du duo de choc.

J'ai été amené à restaurer des crosses qui ont pour beaucoup d'entre elles été utilisées sur divers de champs de bataille en Europe, et plus loin encore. Ces fusils ont souvent traîné par la suite dans des lieux improbables, stockés pendant des années sans grand ménagement dans des conditions qui parfois ont frisés le délirant. J'ai déjà eu affaire à des bois imbibés de cosmoline, de goudron (??!) et de toutes sortes de produits divers et variés, et ce duo s'est toujours montré très efficace. 

J'ai pu constater au fil du temps que si certains décapeurs chimiques « fonctionnaient » plus ou moins bien, aucune garantie ne peut être donnée. En effet, certains n'ont aucune (ou pas beaucoup) d'efficacité sur un vernis cellulosique, d'autres sont totalement inopérants sur de la gomme laque, la plupart démissionnent devant la graisse, c'est souvent la loterie, et c'est pourquoi je n'utilise plus ces produits (et pour être franc, pas beaucoup de pros ne les utilisent...)




L'ACIDE QUI FAIT TACHE


J'ai pour ma part refait des dizaines de crosses dans tous types de bois, et "le mieux est l'ennemi du bien" est souvent très dur à expliquer, mais on va tenter. Ce dicton est à retenir tout au long d'une restauration, et surtout dans la phase critique que nous allons aborder, à savoir le traitement des taches. Dans la réalité, peux de taches très profondément incrustées depuis des dizaines et dizaines d'années (et parfois même dans certains cas de bleuissement du hêtre ou de taches de tanin dans le noyer ou le black walnut américain présentes déjà à l'origine DANS le bois) peuvent être "gommées" comme par magie.


Parlez du fait d'estomper une tache dans un bois ancien, et vous aurez beaucoup de versions. Entre ceux qui ont presque réussi, d'autres totalement, il faut souligner un fait qu'un certain nombre de personne oublient et qui les fait déchanter ensuite : faire disparaître une tache sur un bois qui vient d'être remis à nu est totalement différent de la faire disparaître définitivement, une fois la finition achevée. Et oui, dans beaucoup de cas, les taches plus ou moins disparues réapparaissent lors de la finition.


On pourrait comparer le bois à du linge, qui par sa structure fibreuse est un peu identique. Si une tache est incrustée très profondément dans une chemise ou un canapé en tissu, et qu'on la laisse pendant 20, 30 voire 50 ans, il sera peut être possible de l'éclaircir, mais sans doute pas de l'enlever complètement. Si pour tenter d'enlever cette tache on met de l'acide, la structure des fibres sera détruite, d'autres taches (plus grandes) apparaitront, souvent pas plus. Pour le bois, c'est pareil. 

L'emploi d'eau oxygénée à haute dose, de soude et tous les produits brise béton ramèneront le plus souvent PLUS de problèmes qu'ils n'en résolvent, accompagné d'une destruction des fibres du bois. C'est pour cela que je conseille uniquement l'acide oxalique comme détachant et pour éclaircir le bois, car appliqué suivant les recommandations faites dans ce tuto il détruit et n'attaque PAS les fibres.


Un exemple pour illustrer ce fait :

Prenez un morceau de bois brut (hêtre, noyer pour coller au plus près) sur celui ci, passez de la paille de fer (par exemple 0000)

Si vous passez de l'eau oxygénée sur cette surface, toutes les particules de fer qui se sont détachées du tampon vont instantanément rouiller et s'étendre, faisant une tache sur route la surface poncée . L'emploi de l'eau oxygénée à donc dans ce cas ramené un problème supplémentaire à la rénovation.

Multipliez les effets corrosifs et d'oxydation sur tous les produits potentiellement présents dans le bois, mais non visibles lors d'une remise à nu (huiles, graisses...) et vous verrez que souvent, après le passage d'un produit très « costaud » vous aurez plus de taches que vous n'en n'aviez au début....

Merci colombu.
J avais consulté cet article que tu avais mis en lien.
J en avais tenu compte justement pour l eau oxygénée.
J ai quand même testé avec de la 10% volume.
Donc pas forte.
Ca a effectivement éclaircit mais je n était pas entièrement satisfait.