Bois d'un DARNE HALIFAX

FF82 a écrit: mon Halifax possède effectivement d'un 2ème verrou ascensionnel qui vient se prendre dans le prolongement de bande des canons.
Amicalement,
FF82

Bonsoir FF82 ,

c'est logique , vu la configuration de ton fusil et les caractéristiques de gamme que rapportent les catalogues.
ton modèle doit être un n° 4 ou un n° 5 ( inscrit sur la frette) avec donc le 2iéme verrou de bande.
pour la question de le dater , je ferai la même déduction que toi : un fusil du nouveau modèle 1936 acheté sans doute juste avant la 2iéme guerre mondiale.
je comprends que tes parents aient tenu à le cacher de la réquisition des mairies et des services de gendarmerie
de cette triste époque , ils ne furent pas les seuls , crois - moi.....
dans bien des familles , furent données à la " confiscation " de vieilles pétoires qui dataient de " l'an séset " comme l'on dit chez nous....
les bons fusils furent soustraits discrètement du circuit et enterrés en attendant des jours meilleurs....
Tiens - nous au courant lorsque tu te lanceras dans la restauration de ton Halifax.
Cordialement ,
HALIFAX82

Bonjour Halifax82, bonjour à tous,
mon Halifax est un 5.
pour la restauration, je ne vais pas me presser pour avoir l'assurance de rester dans des techniques historiques pour ce genre d'armes.
Quelqu'un sait-il si les Halifax pouvaient être vernis, poncés/huilés ou autres méthodes ?
Merci et bon dimanche frais
Cordialement,
FF82

Bonjour à tous,
Halifax, pourrais-tu m'indiquer comment démonter les bois, car je n'y suis pas parvenu ?
Merci d'avance
FF82

FF82 a écrit:Bonjour Halifax82, bonjour à tous,
mon Halifax est un 5.
Quelqu'un sait-il si les Halifax pouvaient être vernis, poncés/huilés ou autres méthodes ?
Merci et bon dimanche frais
Cordialement,
FF82

Bonjour FF82 ,

bonne nouvelle : le 5 est le modèle le plus abouti en finition.
pour ce qui est de la finition des bois , on trouve de tout : vernis brillant " marine " , vernis mat ( le plus souvent ça n' a pas tenu ) vernis au tampon ciré , verni - poncé - huilé , poncé huilé classique ....
c'est suivant l' époque , la " carrière " du fusil et le modèle aussi dans la gamme...
quoi qu'il en soit , ne te pose pas TROP  de questions existentielles : décireur , dégraissant si besoin , décapant chimique V33 en plusieurs couches , nettoyage à la brosse  douce sous jet d'eau , lavage acétone , rinçage , bon séchage à température ambiante puis ponçage et ensuite relavage/brossage acétone et séchage.

ensuite ( délai 48 h) phase teinture ( avec teinte de ton choix) s'il y a du veinage ou loupe dans ton bois , cette opération va alors le révéler.
pour simple info , voilà ce que moi je fais comme mélange pour la phase TEINTURE( bois mis à blanc) :

1 cuillère d'essence thérébentine
2 cuillères rouge antiquaire ( j'aime les tons " chauds " tirant sur le rouge, acajou ou palissandre)
2 cuillères huile de tung ( huile de chine ) ou huile pour plan de travail V 33 ( super cette huile)
j'évite le brou de noix (rendu grisâtre/noir assez triste de ton) et l'huile de lin ( trop grasse , longue à sécher)

24H aprés : phase huilage avec d'abord mélange thérébentine , huile ( tung ou plan de travail) et siccatif pour les premières couches.
ensuite huilage seul à l'huile pour plan de travail en plusieurs fois  jusqu ' a saturation des bois.

il y a énormément de méthodes alternatives , moi , j'ai appliqué celle - là sur 3 de mes armes avec bonheur.
Cordialement ,
HALIFAX82

une astuce que j'ai lu quelque part ( pas essayé ) pour faire du bouche-porage juste aprés la phase
ponçage achevée : passer une petite couche de vernis incolore et essuyer de suite ( ça va boucher juste les pores trop ouverts) et petit ponçage fin de finition une fois sec.

Bonjour,
On trouve un bouche-pore prêt à l'emploi en magasin de bricolage, je ne sais pas ce que ça vaut.

FF82 a écrit:Bonjour à tous,
Halifax, pourrais-tu m'indiquer comment démonter les bois, car je n'y suis pas parvenu ?
Merci d'avance
FF82

SalutFF82 ,

il y a un sens , pour démonter un Darne : procéder toujours d'avant en arrière.
ce qui veut dire qu'il faut d'abord sortir le devant pour avoir accés aux flancs de la table - armature.

je pense que ton Halifax est du même type que sur la photo , avec , en fond des rails , une petite butée d'ajustage massive qui sert de cale - pivot au grand verrou inférieur et qui est de forme cylindrique avec un méplat oblique ( de couleur bronze) ?

confirme - moi , STP
HALIFAX82

Bonjour à tous, bonjour Halifax82 et Keiler,
merci beaucoup pour vos informations. Ma méthode à moi étaient très largement plus simple, et faisait effectivement appel à du brou de noix.
Concernant les bois, je n'ai pas réussi à les démonter et je suis preneur de la méthode.
Par contre, je pense déjà qu'elle est d'origine car sa plaque de couche est frappée des indications "fusil Halifax DARNE" comme vous pourrez l'apercevoir sur la photo ci-jointe. Petite précision : je crois qu'elle est ... en corne, mais je me trompe peut-être.







Amicalement,

FF82

salut FF82 ,

oui , apparemment , plaque de couche en corne .... rarissime.... la vache qui a fourni la matière doit être bien vieille aujourd'hui....
crosse évidée ( c'est là - dessus , entre - autres ) que Darne jouait pour faire varier le poids de ses fusils....c'est aussi là qu'on peut ajouter du poids pour alourdir l'arme et atténuer ainsi le recul....
donc pas de vis tirant traversière dans toute la crosse : ta monte à bois est a tirant inversé.
chez Darne , le probléme , c'est que des pièces cachent des vis pour démonter.... donc il faut pratiquement tout défaire , mais ,  au fond , c'est assez simple , avec un peu de méthode ..
donc , une fois sortis faisceau des canons et la culasse :
1/ défaire le devant ( vis oblique de réglage en bout du devant   et vis qui traverse de la table à l'oeillet inférieur , sous le bois du devant.
une fois enlevées ces 2 vis , pour sortir ce devant bois  , tirer vers l'avant.
une fois défait le devant  , les flancs de la table sont à nu et  accessibles.
prochaine étape : enlever la lame - ressort striée ( celle qu'on bascule en appuyant dessus pour défaire les canons) car des visseries qui tiennent le pontet sont cachées dessous...
pour défaire cette lame - ressort striée , il faut chasser la goupille qui tient les gâchettes ( goupille en partie haute) , cette goupille traverse aussi la lame - ressort et la maintient.
pour la chasser , petit chasse goupille (ou pointe a tête un peu écrasée) de dimension un peu inférieure.
la goupille enlevée , pas de souci , les gachettes restent en place et la lame-ressort s'enlève , découvrant la visserie " cachée" .
cette goupille est d'origine légérement cintrée , c'est normal.
Il faut ensuite dévisser le pontet , puis dévisser la petite cale - pivot oblongue taillée en biseau
( cale d'ajustage numérotée pour rattraper un éventuel matage) , en la chassant vers le haut.
derrière cette cale , se trouve " cachée "  la petite vis qui plaque le bâti arrière de la table - armature au tirant de crosse.
il faut aussi dévisser la vis traversière de la poignée ( qui ancre la partie arrière haute de la table au fer de la queue de pontet).
quelques photos

FF82 , sur la photo n° 2 , il faut chasser la goupille qui se trouve dans la gachette ( pièce blanche en forme de marteau dont la tête triangulaire affleure de la table pour déclencher la platine de percussion
sous la culasse)
ne pas toucher a la goupille inférieure ni au ressort de rappel des queues de détente , trés "chiant" à remettre en place.
à droite e la photo , tu distingue la cale - pivot oblongue taillée en biseau ( pour rattrapage de jeu par changement) la vis qui tient la crosse dans le tirant inversé est cachée dérrière.
P.S. : relève le n° qui est matriculé sur cette cale - pivot ( ça va de 12 vers le 0 , suivant ré-ajustages)

bon courage.
n'hésites pas si tu as besoin.

Bonjour cher voisin,
mille mercis pour avoir pris le temps de démonter le tien pour prendre ces magnifiques photos.
J'avoue que cela me fait un peu peur (peur de perdre une pièce, peur de ne pas pouvoir remonter l'ensemble etc).
Je vous tiens au courant.
Bonne journée à tous.
FF82

En attendant, voici encore une photo du quadrillage et une de la frette.
Concernant le quadrillage, j'ai l'impression qu'il a été pratiqué au stylet très fin injectant de l'encre de chine.
Amicalement,
FF82

[quote="FF82
mille mercis pour avoir pris le temps de démonter le tien pour prendre ces magnifiques photos.
J'avoue que cela me fait un peu peur (peur de perdre une pièce, peur de ne pas pouvoir remonter l'ensemble etc).
FF82[/quote]

Bonjour FF82 ,

j'avais pris ces photos lors de la séquence " poncé - huilé " sur un de mes fusils....au cas où.....
pas de crainte particulière à avoir concernant ce démontage pour avoir accès à la crosse.
En fait , dans cette opération , tu n'as aucune pièce en tension à démonter et les pièces de gâchettes que tu vois sur la photo ne tombent pas , elles restent en place du fait qu'elles demeurent maintenues par le ressort inférieur de rappel que tu ne touches pas.
il faut juste chasser la goupille que je t'ai décrite et il n'y a pas de sens à cette goupille.
il suffit de mettre le fusil à plat sur un chiffon et avec un petit marteau , elle se sort facilement.
la lame - ressort tombée , tu as ensuite accés dessous dans le creux des coulisses a la vis de maintien du pontet , qui lui - même une fois enlevé te donneras accés à la petite vis qui tient la cale - butée que je t'ai décrite...
cette cale - butée sortie ( par le haut) tu auras enfin accés à la vis qui fixe la table contre la tête du tirant.
Si Darne avait voulu ne pas trop faciliter le démontage de son fusil , il ne s'y serait pas pris autrement...
cette goupille a une forme légérement cintrée dans sa longueur qui la maintient en place après remontage.
au remontage , il faut repositionner la lame - ressort à sa place dans le creux des coulisses , la centrer en face des 2 trous de gachettes et des orifices de part et d'autre de la table ( moi je fais avec un petit fil de fer) et une fois centrée , tu pousses ton fil de fer doucement en repositionnant ta goupille et le tour est joué.
Dans un Darne , les pièces délicates ou en tension se trouvent dans la culasse , élément qu'on ne démonte quasiment jamais ( bain huile et pétrole pour nettoyer et ça repart pour 10 ans)
perso , je suis une vrai guenille  en mécanique et j'y suis arrivé.
Mener à bien cette opération te permettra en outre un bon nettoyage et un resserrage des visseries ( notamment la vis du contre-tirant)qui évitera à tes bois de prendre jeu et se fissurer.
le quadrillage de la photo ne me choque pas et son usure ne me parait pas inhabituelle , on y retrouve les 3 lignes de bordure du modèle standard , à mon avis c'est sans doute le quadrillage d'origine , un peu usé et peut - être souligné comme le dis à la teinture ou avec une cire quelconque.....tu le verras au décapage.
pour la frette , on retrouve bien le numéro du modèle , l'épreuve " double poinçon 2 palmes " à pression minima de 1150 Kgs au cm2.
Le poinçon du foudre à 4 branches signe une arme éprouvée FINIE en état de livraison , c'est gage de bonne qualité et de sécurité supplémentaires.
à noter un diamétre d'âme plutôt rare chez Darne de 18.3 ( qui semble être plus propre aux Halifax)
en effet , on trouve surtout du 18.2 chez lui , ainsi qu'un peu de 18.4 ( au tout début de ses productions et vers la fin , années 60 et 70 notamment)
cette propension au forage " sérré " de 18.2 pour le 12 et 17.0 pour le 16 s'explique par le fait que Darne allait jusqu'à garantir sur ses fusils de  78 à 82 % des plombs dans une cible de 76 cm de diamétre à 35 mètres.....
Evidemment , pour arriver à ces résultats , il fallait des " tuyaux " hyper - sérrés " , dont l'usage était à la limite du désagréable , surtout sur une arme de 2Kg700 et un choke " raide "  de 13/10 iéme au bout.........
Aprés une séance du dimanche aprés - midi aux alouettes en Novembre ( soit 3 ou 4 boites de Frapp rouges  , qui s'en souvient ?) il n'était pas rare d'avoir , le lundi , l'épaule un peu  bleue , qui virait ensuite vers le jeudi au jaune/vert.... pour être à nouveau dispo le W.E. suivant.... c'était un peu le prix à payer quand on tirait beaucoup avec ces fusils , pas réellement faits pour ça.
Tins - nous au courant de tes avancées.
Cordialement ,
HALIFAX82

Bonjour HALIFAX82, bonjour à tous,

Cher ami voisin, je te promets d'essayer le démontage tel que tu me l'indiques, mais laisse-moi d'abord finir la saison de chasse. Il n'empêche, j'ai la trouille de perdre ou casser ou ne pas pouvoir remonter quelque chose, et que, au bout du compte, mon initiative à vouloir le restaurer se solde par une importante dévalorisation de cet équipement, qui est, à mes yeux, sentimentalement très cher.
Concernant la réfection des bois, si je dois le faire, j'opterai vraisemblablement pour une teinte claire telle qu'elle existe déjà dans les parties vernies qui sont les moins assombries par le passage des mains. Concernant le quadrillage, je pense que je ne le ferai pas réaliser en creux comme on peut le voir aujourd'hui sur la plupart des armes restaurées. Je le dis et je le répète : je ne suis pas pressé, et peut-être qu'un lecteur de ce forum apportera des éléments complémentaires.
Je te tiens au courant et reste curieux de toutes nouvelles informations que tu pourrais me (nous) donner concernant cette arme un peu mythique.
Au fait, l'autre jour, je suis allé acheter des cartouches chez "lou cassayre", magasin de chasse de ma ville que tu dois connaître. Il m'a dit que l'actuel patron de DARNE FRANCE chassait souvent à Saint-Antonin-Noble-Val. Tu es au courant ?
Cordialement,
FF82

Bonsoir FF82 ,

oui , j' avais eu l'occasion d'en parler avec Hubert Colinet.
il faut savoir qu'aujourd'hui ,aprés son rachat par Fort Royal en 2013 , la marque " Darne " s'est complétement  axée vers la production d' armes de haut luxe .
les prix démarrent vers les 10.000 Euros pour un fusil et....17.000 pour un express , mais ce sont de véritables chefs d'oeuvre  d' arquebuserie armurière....
il y a un article à ce sujet (magazine.chassons.com/jacques-bolelli-renaissance-de-larmurerie-darne/ que tu peux consulter pour avoir une idée des fabrications d'aujourd'hui... un rêve.....
bonne fin de saison !
cordialement ,
HALIFAX82

Bonjour Halifax82, bonjour à tous,
l'article que tu m'as indiqué est époustouflant. La politique actuelle semble dans la droite ligne de celle qui était appliquée par Régis DARNE. Les photos sont d'une beauté extraordinaire, mais ces armes neuves ne correspondent évidemment pas à ce que je pourrais m'offrir. Toutefois, cela me conforte dans l'idée que, quand on chasse, comme moi , avec un DARNE historique, en l'occurrence l'Halifax, il faut en être fier et le bichonner.
Bonne journée
FF82

Bonjour à tous,

Voila une démonstration magistrale du démontage d'un Darne,par un amateur"dans le sens étymologiste
du terme,"celui qui aime !    
un R10 en 12/70  N° 5 D 113
HALLIFAX 82 ,pourrais me donner sa date de fabrication ?   Merci
Je ne comprends pas très bien le fonctionnement des éjecteurs placés sur la culasse,tu dis qu’ils sont
actifs après percussion,à l'ouverture de la culasse,si les cartouches ne sont pas tirées, les éjecteurs
sont inactifs ? merci pour ta réponse .   GILAP

GILAP a écrit:Bonjour à tous,
Voila une démonstration magistrale du démontage d'un Darne GILAP

Bonsoir Gilap,
Oui, je suis de ton avis! "Démonstration magistrale" au sens étymologique aussi, "Démonstration du maître"! Halifax est un plaisir à lire, dans son style toujours clair et précis mais aussi toujours teinté d'humour...
Pour la date de ton R10, puisqu'Halifax doit dormir du sommeil du juste à cette heure-ci   , je vais tenter le coup et évaluer la date de ton fusil au numéro de série alphanumérique propre aux Darne, 5D 113: je dirais 1963, les numéros commençant par 5A se situant aux alentours de 1962 et 5Z aux alentours de 1968.
Halifax me corrigera, si je me suis fourvoyé!  
Pour les éjecteurs, Halifax te donnera une réponse beaucoup plus élaborée que la mienne mais en ce qui concerne mon R13, les éjecteurs n'agissent bien que sur la douille percutée.
Bonne nuit à tous!

Bonsoir , les amis des Darne et tout le monde !

je souscris entièrement au pronostic de l'ami Antoine , fusil probablement de la 1ére moitié de la décennie 60 , donc " récent " , si l'on puis dire.....
GILAP , concernant ton interrogation sur les 2 crochets éjecteurs indépendants ( on peut dit aussi " griffes " ) que portent les Darne à la base de la culasse :
oui , chacun ne se met en prise derrière le bourrelet de sa cartouche que lorsque le coup est tiré.
En fait , lors du tir , chaque crochet concerné se relève mécaniquement par l'action du passage du percuteur et vient donc " griffer " le bourrelet de la seule cartouche qui a été percutée.
en reculant la culasse à la main , le tireur assure donc l' expulsion du seul étui tiré par ce geste ,
le crochet la maintenant jusqu' à la sortie complète de la chambre.
en fin de course de la culasse , l'étui tombe naturellement sur le côté.
si un seul coup a été tiré , l'autre munition reste dans la chambre ( juste légérement décollée du fait de l'action du ressort de l'extracteur ) mais elle reste en place.
si les 2 tirs sont effectués , bien sûr les 2 crochets s'actionnent , puisqu'ils ont commandés dans leur mouvement ascendant par le passage des 2 percuteurs et les 2 étuis tombent seuls au recul de la culasse pour recharger en munitions.
Pour en juger , tu peux faire un test : défais tes canons et remonte la culasse seule sur sa table en la verrouillant.
là , tu appuies sur ta détente droite , par exemple , tu vas voir le percuteur sortir et en même temps le crochet monter vigoureusement et se mettre en position de " prise ".
en Ouvrant la clé , le crochet redevient libre en même temps que ton percuteur se rétracte.
Avec la force de démultiplication de la clé , ce systéme permettait à l'époque de pouvoir arracher de la chambre toute munition déformée ou gonflée au tir ( étuis en carton qui forçaient bougrement , parfois , une fois tirés )
si tu regardes de prés la forme du crochet , tu verras qu'il est spécifiquement découpé pour épouser la forme de la douille , pour bien l'emboîter .
cordialement ,
HALIFAX82

Bonjour HALIFAX82,

Je te remercie pour ta réponse précise,grâce à toi je viens de faire "mécaniquement" le tour du ou
d'un Darne,ce que je ne comprenais pas, c'est quand retournant la culasse,on distingue un ressort
dans une gorge et sur l'axe de ce qui me semblait être les poussoirs des crochets d’éjecteurs,et pourtant sans actions sur ceux ci ! Encore une question au spécialiste, l'axe qui tient la lame de
verrouillage et cintrée, mécaniquement la position du cintre doit jouer sur la vigueur de verrouillage des canons,quant on remonte il vaut mieux placé le cintre en position haute ? Ce qui me surprend sur ce fusil,c'est la fragilité du montage des bois,la culasse pour un puriste comme moi est géniale,
et les ajustements n'ont rien à envier aux carabines de match ,que je connais bien !
La cale "Biseautée" est marquée 6 ou  9 , comment le déterminer ?

Merci et Bonne Journée à Tous ,          GILAP

GILAP a écrit:Bonjour HALIFAX82,

Encore une question au spécialiste, l'axe qui tient la lame de
verrouillage et cintrée, mécaniquement la position du cintre doit jouer sur la vigueur de verrouillage des canons,quant on remonte il vaut mieux placé le cintre en position haute ? Ce qui me surprend sur ce fusil,c'est la fragilité du montage des bois
La cale "Biseautée" est marquée 6 ou  9 , comment le déterminer ?
Merci et Bonne Journée à Tous ,          GILAP

Bonsoir GILAP ,

chez Darne , cette lame - ressort à la tête striée est dénommée " ressort - régulateur " ( on la bascule vers le bas pour pouvoir désengager vers l'arrière le faisceau des canons de ses 2 logements dans la table)
En fait , , comme son nom l'indique , elle sert d'appui " flexible " au grand verrou inférieur que tu vois sous la culasse , dont la " tête " vient s'arc - bouter par ailleurs au verrouillage complet contre la cale - pivot biseautée en fond des rails..
voici un didactique en coupe où tu vois la position du ressort , clé à demi - fermée.
Une partie des forces de recul se disperse contre ce ressort , par action de flexion du verrou qui appuie dessus.
[/URL

concernant la position de la goupille qui tient cette lame - ressort à travers la table , je ne pense pas qu'elle ait une réelle action sur le verrouillage des canons , qui lui est assuré par le crochet avant qui s'encastre dans son logement ménagé dans la table avant , par l'action de la poussée de la culasse contre la tranche des canons.
regardes la forme de l'entaille du crochet avant , tu comprendras le principe d'encastrement.
j'ai remarqué toutefois que , suivant comme on place la goupille , le basculement de cette lame - ressort est plus ou moins dur.
Pour repérer en taille le 9 du 6 sur la cale - pivot d'ajustage , je pense qu'il faut positionner la cale avec le pas de vis en haut. voir photos ci - aprés.


cordialement ,
HALIFAX82

GILAP a écrit:
Ce qui me surprend sur ce fusil,c'est la fragilité du montage des bois,la culasse pour un puriste comme moi est géniale,GILAP

la fragilité des bois , sur le Darne , constitue une véritable " tare " congénitale " et un défaut majeur qui a hélas entâché la réputation de fiabilité de cette marque tout au long de son existence.
cela provient du fait de la construction même de la monte à bois du Darne.
pour recevoir la table telle qu'elle était conçue et tenir le pari d'une arme " légère " , la poignée de ce fusil est
trop étroite et présente une découpe tourmentée à sa tête , sans plan d'appui assez large pour contenir efficacement les forces de recul , qui , sur un Darne , s'exercent toutes pratiquement " en ligne " ( pas de flexion sur les verrous comme sur un basculant)
Cette poignée étroite et fragile est en plus percée dans le sens horizontale d'un énorme tirant de 13 cm

et dans le sens vertical d'une autre vis traversante ( qui passe dans ce tirant) pour fixer l'arrière de table au prolongement du fer du pontet , en bas.
cette tête de poignée est donc un " gruyère " sujette à bien des aléas.

c'est pour cette raison qu'il faut réguliérement vérifier la bonne tenus de la vis de contre-tirant ( qui plaque la table contre ce tirant vissé en force dans la poignée) et aussi la vis verticale qui passe au travers du tirant.
les forces de recul ébranlent la structure au fil des tirs et il arrive que ces vis se défassent un peu...
Alors arrivent des fissures , des fêlures ou des éclats dans le bois juste en arrière de la table, sans compter que les bois d'un fusil peuvent bouger et se rétracter un peu.....
cordialement ,
HALIFAX82

J' ai constaté au démontage plusieurs micro-fissures,je ne suis pas chasseur,mais si je l'étais,je ferais
une crosse plus solide,pour la chasse,et garderais la crosse d'origine pour éventuellement remettre l'arme dans sont état premier.
j'ai ouvert les micro-fissures et remplit de colle Epoxy !

 Bonne soirée,   GILAP

Les amis, je suis ce post avec grand intérêt et je vous remercie de cette mine d'infos. @HALIFAX82 et @Insulaire, vous faites fort de chez fort comme d'habitude.

Merci

Je te remercie pour ces renseignements,mais faire la différence entre le 6 et le 9 sans autre repère
n'est pas évident.
La vue en coupe montre bien l'intérieur du mécanisme !

GILAP